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Anouck Jaubert, finalista de los Juegos Olímpicos de Tokio: «En teoría, si no fuera el primero en velocidad, estaría muerto»

Después de que los hermanos Mawen, clasificados para la final olímpica combinada masculina (se retiró Bassa Mawen), este martes es el turno de Anouck Jaubert de conseguir el pase a la final femenina (viernes a las 10:30 horas), a diferencia de Julia Chanourdie que no logró recuperar el tiempo perdido durante la prueba de dificultad.

Fue, por tanto, su compatriota Anouck Jaubert quien logró una gran hazaña. Eliminada hasta el último momento, aprovechó el 4º puesto de Janja Garnbret para integrar in extremis los ocho primeros puestos de la clasificación (8º), sinónimo de la final. Especialista en velocidad, donde terminó segundo en la carrera, limitó el daño al bloque y, sobre todo, despegó, gritando por el esfuerzo, para conseguir una puntuación de 16+ (correspondiente al último golpe alcanzado por el escalador) y sube al puesto 15 en dificultad.

Mientras tanto, Julia Chanourdie fue sentenciada a una gran actuación en dificultad después de perder demasiado durante el evento de boulder. Considerada la principal chance de la medalla francesa en la escalada, no pasará de la fase de clasificación. Si bien fue posible un ascenso en la clasificación con la condición de raspar los primeros lugares en dificultad, la especialidad de Habs, Julia Chanourdie finalmente se rindió en la toma 25 (para una puntuación de 25+) después de un ascenso de 3’26 », que terminó el evento en novena posición.

Las reacciones de las mujeres francesas:

Anouck Jaubert, octavo en clasificación y clasificado para la final: «Estoy tan feliz. Todo el trabajo que hice para llegar allí … Luché todo el año, con mi tobillo. Allí, en teoría, en el papel, si no era el primero en velocidad, estaba muerto. Pero lo di todo al final, disfruté cada momento. Y al final, vale la pena. ¡Es muy divertido! Desde el principio, hubo tantos giros y vueltas … Estoy muy feliz de haber logrado Lanzo todas mis presentaciones hoy (miércoles). Ponnos en modo recuperación, metemos las manos en agua fría para rehacer la piel y luego intentamos dormir, pero no se dice. Lo que más placer me da es que realmente son las tres disciplinas Eso cuenta y me lleva a la final. Es solo velocidad.

¿El objetivo? La medalla. Desde el principio, no ha cambiado. Luego se vuelve más concreto. Sé que realmente voy a poder luchar contra el muro para llegar allí. Allí estará la polaca Aleksandra Miroslaw (también especialista en velocidad), pero me vengaré por hoy, mostraré mis pequeños seis segundos, escriba antes que ella. Un pequeño récord mundial (risas). Y luego, darlo todo en la cancha, con todas las habilidades que pude desarrollar. Dar todo en dificultad hasta el final y, sobre todo, sacarle el máximo partido. Hoy estuve muy sonriendo todo el tiempo y estoy seguro de que eso influyó en el rendimiento y el resultado. «

Chanourdie: «Tomará un tiempo digerirlo»

Julia Chanourdie, 13 ° en clasificación y eliminada: “No podía escalar de la forma en que quería escalar. No me lo pude permitir. El objetivo era realmente saborear este momento, que fue un momento loco y que había estado esperando. Hace un poco de calor. Me dejé dominar por mis emociones bloqueadas y en la dificultad, aunque era mi tema favorito, tuve una pelea de cabeza … No puedo explicar mucho. Sé que funciona cuando me divierto y fue un poco difícil allí. Sin embargo, todo empezó muy rápido, porque tuve mi mejor momento y estaba bien posicionado para lo poco que hago. Atrás … No subí como soñaba escalar. Sin embargo, me sentí muy bien en los entrenamientos, confiado, ligero. No sé qué pasó, pero no lo solté. Lo que me molesta es que no estoy orgulloso de mí mismo, no he escalado como sé y eso no es fácil. Tomará un tiempo digerirlo. «

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Julián Tejera

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